Небольшая предыстория, как появился газобетон. Изначально был обычный бетон, который вы все видели. Обычный бетон делается на бетонном заводе и передвигается на миксере в жидком состоянии, потом застывает. Бетон бывает разных марок прочности, и все дома выше 50 этажей – они все из бетона, так как материала для строительства прочнее еще не придумали. Но для коттеджного строительства – такая прочность избыточна (у нас же не больше трех этажей, а не 50). При этом, обычному бетону не хватает тепловой защиты (если вы заметили – все монолитные строения снаружи утеплены). Тогда инженерами были придуманы ячеистые бетоны, прочность которых меньше, а вот теплозащитные свойства – намного выше. Это получилось за счет того, что у бетона есть ячейки, в ячейках находится заполнитель, который не пропускает холод. То есть самого бетона в ячеистом бетоне – довольно мало. Большую часть объема занимает тот самый заполнитель. Первым заполнителем стал керамзит, и мы получили, соответственно, керамзитобетон. Потом керамзит сменила пена, и, соответственно, пенобетон. А после этого появился газобетон. Каждая следующая ступень – прочнее и энергоэффективнее предыдущей. Поэтому сейчас из ячеистых бетонов актуален газобетон, пока не изобрели чего-то нового.
Для чистоты собственной совести — следует сказать, что газобетон — это не бетон вовсе, а минерал группы силикатов. И второе название «газосиликат» — это подтверждает. По сути — это ископаемый минерал, слегка улучшенный. Бетона там нет, но называют его так.
Плотность блоков.
На данный момент в ассортименте имеются блоки от D100 до D600. Чем больше цифра – тем больше в нем бетона, и тем меньше заполнителя. D100 – самый хрупкий и самый теплый, D600 – самый прочный, но и самый холодный. Цифра означает плотность газобетона в кг/м3, иными словами куб размером 1м*1м*1м из блока D600 весит 600 килограммов.
Часто используемые плотности:
D100 – применяется как утеплитель, тонким слоем снаружи стены. Нагрузку не несет.
D300 – в коттеджном строительстве практически не применяется. Используется для самонесущих наружных стен, несет только собственный вес (посмотрите многоэтажки, у которых монолитный каркас, а стены выложены из блоков). С 2018 года стали приходить в массы решения со строительством 1 этажа из D400, а второго — из D300. В общем случае — это хорошее решение, но требует расчета.
D400 – энергоэффективное малоэтажное строительство. Порадуй природу, построй дом из D400. Куб стоит одинаково с D500, прочность обычно одинаковая, но если и не одинаковая — то тебе D500 не понадобится, если ты не хочешь 4 столба по углам построить и застеклить между ними.
D500 – самая популярная плотность, 90% коттеджей построены именно из него. Базовый вариант соотношения прочности и энергоэффективности, можно строить до 5 этажей.
D600 – в коттеджном строительстве практически не применяется, слишком холодный, при этом необходимости в такой прочности нет. Можно строить из него перегородки (они будут чуть потише, за счет того, что тяжелее), но обычно это заказная плотность, и минимальный объем для заказа такой — что хватит на перегородки нескольких десятков домов. Если есть возможность купить его столько, сколько нужно на перегородки и внутренние стены, а не 15 фур разом — то это хорошее решение.
Толщины стен.
Как мы уже выше писали, чем меньше цифра – тем теплее блок.
Есть эмпирическое правило для центрального региона для толщины наружных стен. 300мм в плотности D300, 300мм — в плотности D400, 500мм — в плотности D500. Некоторые характеристики отличаются от производителя к производителю, поэтому вам честная таблица..Мы убрали из нее перегородочные блоки, норма для Москвы — 2,99. Дальнейшие решения — на вашей совести.
| Блок Bonolit D300 200мм | 2,24 |
| Блок Bonolit D300 250мм | 2,76 |
| Блок Bonolit D300 300мм | 3,28 |
| Блок Bonolit D300 350мм | 3,8 |
| Блок Bonolit D300 375мм | 4,07 |
| Блок Bonolit D300 400мм | 4,33 |
| Блок Bonolit D300 500мм | 5,37 |
| Блок Bonolit D400 200мм | 1,71 |
| Блок Bonolit D400 250мм | 2,09 |
| Блок Bonolit D400 300мм | 2,48 |
| Блок Bonolit D400 350мм | 2,87 |
| Блок Bonolit D400 375мм | 3,07 |
| Блок Bonolit D400 400мм | 3,26 |
| Блок Bonolit D400 500мм | 4,04 |
| Блок Bonolit D500 200мм | 1,51 |
| Блок Bonolit D500 250мм | 1,85 |
| Блок Bonolit D500 300мм | 2,19 |
| Блок Bonolit D500 350мм | 2,53 |
| Блок Bonolit D500 375мм | 2,7 |
| Блок Bonolit D500 400мм | 2,87 |
| Блок Bonolit D500 500мм | 3,55 |
| Блок Thermocube D400 250мм | 2,11 |
| Блок Thermocube D400 300мм | 2,5 |
| Блок Thermocube D400 375мм | 3,09 |
| Блок Thermocube D400 400мм | 3,29 |
| Блок Thermocube D400 500мм | 4,08 |
| Блок Thermocube D500 250мм | 1,71 |
| Блок Thermocube D500 300мм | 2,02 |
| Блок Thermocube D500 375мм | 2,49 |
| Блок Thermocube D500 400мм | 2,65 |
| Блок Thermocube D500 500мм | 3,27 |
| Блок Thermocube D600 250мм | 1,4 |
| Блок Thermocube D600 300мм | 1,65 |
| Блок Thermocube D600 375мм | 2,03 |
| Блок Thermocube D600 400мм | 2,16 |
| Блок Thermocube D600 500мм | 2,66 |
| Блок YTONG D400 200мм | 1,82 |
| Блок YTONG D400 250мм | 2,24 |
| Блок YTONG D400 300мм | 2,65 |
| Блок YTONG D400 375мм | 3,28 |
| Блок YTONG D400 500мм | 4,33 |
| Блок YTONG D500 200мм | 1,64 |
| Блок YTONG D500 250мм | 2,02 |
| Блок YTONG D500 300мм | 2,39 |
| Блок YTONG D500 375мм | 2,95 |
| Блок YTONG D500 500мм | 3,89 |
Цифра в 2 раза больше — не значит, что дом будет в 2 раза теплее. Не забываем про окна, двери, кровлю. Через стены уходит меньше половины тепла.
А можно тоньше?
Проверять ваш дом на соответствие нормам — никто не будет. В случае отопления дома газом (из трубы или из газгольдера) – соблюдения норм вполне достаточно для того, чтобы не «топить улицу» и не переплачивать за отопление. Если же предполагается отопление электричеством – то тут разумно переплатить, и добавить еще 100мм к каждому из вариантов.
Если говорить в целом — то можно строить стены и не соответствующие нормам. В частном домостроении — вы должны сравнить два показателя. Стоимость строительства дома и стоимость отопления в год, которая зависит от того, чем мы отапливаем. Сравниваете цены, сами для себя принимаете решение, что лучше, переплатить сейчас, но экономить потом, или наоборот.
Как общая рекомендация — для отопления газом (магистральным или из газгольдерным) — достаточно соблюсти норму. Для электричества — выгодно построить стену с показателем 4 и более. Если вы хотите пассивный дом, который отапливается солнцем, тепловыми насосами и т.д. — то показатель обычно должен быть 7 и более. Но в России при текущей цене оборудования — это актуально только для собственного успокоения. Экономии денег это не дает.
Если хотите точнее — то любой вменяемый проектировщик сможет сделать выкладки, где будет несколько вариантов стен, будет указан годовой расход на отопление в рублях и стоимость строительства для каждого из вариантов. Дальнейшие решения примете сами. Переплатить сейчас и экономить потом, или наоборот. Цена вопроса — в пределах 10 тысяч рублей.
А как же утепление?
Первой строкой я опишу утепление пенопластами, пенополистиролами и прочими полимерными утеплителями. Мы видим в Московской области, которые утеплены именно так, однако почти нигде в инструкциях производителей — не сказано, что это можно делать, а где-то даже есть прямой запрет. Если вкратце — то можно, если осторожно. Утепление полимерами требует расчетов, и в нём намного проще наделать ошибок и получить либо плесень, либо отсутствие эффекта от утепления. А шишки полетят на производителя, либо газобетона, либо утеплителя. Поэтому в инструкциях его и нет.
Вот краткая памятка
- Нельзя утеплять сразу после кладки стены. Ждем, когда газобетон высохнет. Минимум — несколько месяцев, лучше всего — год и больше.
- Толщина — не меньше 50мм
- Утеплитель должен обеспечиваться не менее трети от ее сопротивления теплопередачи. Лучше — половину.
Самым правильным источником – являются указания производителя каждой марки газобетона, где написано, как и чем этот самый газобетон необходимо утеплить. В основном, указания содержат утепление базальтовой ватой. Это будет немного неточно, однако для «расчета на коленке» можно принять, что 50мм ваты заменяют 100мм газобетона. То есть, можно из таблицы выше взять необходимую толщину, уменьшить на 100мм, и добавить 50мм утепления. Если хотите большей точности, наберите в яндексе «Теплотехнический калькулятор», и рассчитайте все точно.
Только необходимо помнить и рассчитывать необходимую толщину для несущей способности, только из одной ваты дом не построишь. Но это забота проектировщика, который должен быть в каждой нормальной компании.
И помните, что у показателя «лямбда» есть разные варианты по влажности. И почти все производители указывают теплопроводность блока в сухом состоянии. У нас в Москве — режим эксплутатации Б, это значит надо использовать «лямбда Б».
Производители газобетона.
По большому счету – все производители газобетона одинаковые. В подавляющем большинстве случаев – необходимо покупать газобетон у завода, который ближе к участку. Газобетон передвигается на длинномере, дешевле всего будет покупать его полными машинами. Единственное, на что стоит обратить внимание – это присутствие у завода своей нормативной документации, где описано, как этот газобетон применять, как класть, как армировать и так далее. Если этой документации нет – то, как правило, это не завод, а «гаражное производство» с непредсказуемым качеством. Этого стоит остерегаться.
Клей или пена?
По большому счету – все равно. Смотрите документацию производителя, там все указано. Лучше всего покупать того же производителя, что и блоки. И решение будет проверенное, и на доставке сэкономите.
Надо помнить, что пена имеет лучшую скрепляющую способность, но при этом материал полимерный, менее экологичный. Клей же имеет минеральную природу, поэтому более экологичен. Разница в стоимости клея и пены на доме 10х10 метров составляет около 10 тысяч рублей в ценах 2018 года. Если, конечно, не переплачивать некоторых производителям газобетона, которые на банке свой бренд написали, и продают втридорога. Но при работе с пеной — работа на стройке намного чище.
Исключение — перегородки. Перегородки, в связи с особенностями работы железобетонных перекрытий, и с особенностями деформации газобетонной кладки — для минимизации образования трещин — лучше укладывать на полимерный клей, или же не проклеивать вертикальные швы, если используется цементный клей. Правило особенно актуально, если перегородка стоит вдоль плиты перекрытия, и его актуальность тем выше, чем длиннее плита перекрытия.
Замазывать швы или нет?
Часто в Московской области мы видим дома, у которых остатки клея, которые выдавило при кладке — строители размазывают вокруг и втирают в кладку. Объясняют это тем, что там лучше заполнен шов и меньше риск продувания этого шва. На самом деле, единственное к чем это приводит — это к разной впитываемости основания (клей и чистый газобетон). При штукатурном фасаде — вызывает ненужные сложности и потенциальные проблемы. Если фасад кирпичный — то в целом роли это не играет.
Инструкции